როგორ გახდა აბრეშუმის წარმოება შუა საუკუნეების ევროპაში მთავარი ინდუსტრია?

როგორ გახდა აბრეშუმის წარმოება შუა საუკუნეების ევროპაში მთავარი ინდუსტრია?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

შუა საუკუნეების დასაწყისში, აბრეშუმი ევროპაში მხოლოდ აზიიდან შემოტანილი ძვირადღირებული ქსოვილის სახელით იყო ცნობილი. შუა საუკუნეების ბოლოსთვის აბრეშუმი გახდა ევროპის ერთ -ერთი მთავარი ინდუსტრია. როგორ მოხდა ეს ცვლილება?


500 -იან წლებამდე ჩინელებმა და სპარსელებმა მოიპოვეს მონოპოლია აბრეშუმის წარმოებასა და გაყიდვაზე, მიიღეს ზღაპრულად მაღალი ფასები რომაულ და, შემდგომში, ბიზანტიურ ბაზრებზე.

550 წელს ბიზანტიის იმპერატორმა იუსტინიანე პირველმა ორი ბერი საიდუმლო მისიით გაგზავნა ჩინეთში, რათა ძვირფასი პატარა აბრეშუმის ჭიები დაებრუნებინათ კონსტანტინოპოლში. სახიფათო მოგზაურობის შემდეგ, ორმა ბერმა წარმატებით გაიტანა აბრეშუმის ჭიის კვერცხები ჩინეთიდან და დააბრუნა კონსტანტინოპოლში.

იქიდან, აბრეშუმის ჭიების მოყვანა და აბრეშუმის წარმოება გავრცელდა ხმელთაშუა ზღვის მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით მავრი ესპანეთში. 1200 -იანი წლებისთვის იტალია და სიცილია გახდა დასავლეთ ევროპაში აბრეშუმის წარმოების ცენტრი. 1400 -იანი წლების ბოლოსთვის ფრანგებმა აბრეშუმის წარმოებაში კონკურენცია გაუწიეს იტალიელებსა და სიცილიელებს. აბრეშუმის ქსოვა ასევე გახდა ფლამანდიური მწარმოებლების ერთ -ერთი უნარი და აბრეშუმის ვაჭრობა გავრცელდა ინგლისში მატყლის ინდუსტრიასთან 1500 -იანი წლების ბოლოს.


აბრეშუმის წარმოების მსოფლიო ლიდერები

მარცხნივ: აბრეშუმის ჭიის ლარვები თუთის ფოთლებზე სადილობენ. უფლება: აბრეშუმის ძაფი, რომელიც დატრიალებულია მათი ქოქოსებიდან.

სერიკულტურა არის აბრეშუმის წარმოება შიდა აბრეშუმის ჭიების გამოყენებით. აბრეშუმის ჭია (Bombyx mori) ლარვები გამოიყენება აბრეშუმის წარმოებისთვის. პროცესი იწყება ათასობით აბრეშუმის ჭიის კვერცხით, რომლებიც მზადდება თუთის ფოთლებით კვებით. როდესაც ლარვები დნება, მასზე ჯოხი იდება აბრეშუმის ქსოვისთვის და ხდება ქოქოსი, რომელიც შემდგომში ფარავს ლარვებს ორ -სამ დღეში. შემდეგ ქოქოსებს ადუღებენ, კლავს ლეკვებს აბრეშუმის ჭიას. კოკონებს იღებენ და ატრიალებენ ბორბალზე. გაშრობის შემდეგ მიღებული აბრეშუმი გამოიყენება აბრეშუმის დასამზადებლად. დაახლოებით 2,500 აბრეშუმის ჭია სჭირდება ერთი კილოგრამი ნედლი აბრეშუმის წარმოებას. ერთ ქოქოსს აქვს დაახლოებით ათასი მეტრი აბრეშუმის ძაფები.


როგორ გახდა აბრეშუმის წარმოება შუა საუკუნეების ევროპაში მთავარი ინდუსტრია? - ისტორია

& ასლი 1996 -2021
womeninworldhistory.com

ეს სექცია ხაზს უსვამს ქალების სასიცოცხლო როლს აბრეშუმის წარმოებაში, პროდუქტი, რომელმაც ხელი შეუწყო ჩინეთის, ცენტრალური აზიის და ბიზანტიის ეკონომიკურ სიძლიერეს. უფრო ფართო გაგებით, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქალების როლის საჩვენებლად ეკონომიკურ წარმოებაში მთელი ისტორიის განმავლობაში.

შემდეგი შინაარსი და ინტერნეტ წყაროები აკავშირებს ქალებს:

• აბრეშუმის დამზადების გზა

• ლეგენდები აბრეშუმის გავრცელების შესახებ ჩინეთის მიღმა

• აბრეშუმის ტექსტილი დამზადებულია ცენტრალურ აზიაში

აბრეშუმის წარმოება ბიზანტიაში

რატომ შეიძლება აბრეშუმის დამზადება გახდეს ქალების მუშაობის ნაწილი?

აბრეშუმის დამზადების პროცესის რომელი ნაწილები უნდა ჩაითვალოს “ კვალიფიციური შრომა? ”

& რა არის ცოდნა აბრეშუმის დამზადების პროცესზე ქალების პასუხისმგებლობის შესახებ#146 ჩვენი შეხედულებისამებრ ქალების როლზე ისტორიაში?

ფონი: აბრეშუმი გამოიგონეს ჩინეთში დაახლ. 3000 წ. ჰანის დინასტიის მიერ ის კარგად იყო ინტეგრირებული ჩინეთის ეკონომიკაში. უბრალო აბრეშუმი, გლეხის ოჯახების პროდუქცია, გამოიყენებოდა მთავრობისათვის გადასახადის მთავარ ფორმად. მდიდრული აბრეშუმის ქსოვილები მდიდრების მიერ იყო ნახმარი ან ნაჩვენები, როგორც სტატუსის სიმბოლო ჰანის დინასტიიდან მოყოლებული.


აბრეშუმის დამამცირებელი და ამზადებელი ქალების ხელის გრაგნილი

ქალებმა დიდი როლი ითამაშეს ამ სასიცოცხლო პროდუქტის წარმოებაში. ბევრ გლეხურ ოჯახში შრომატევადი ამოცანა, გაეზარდათ აბრეშუმის ჭიები, თავდაპირველად შემოიფარგლებოდა ქალებით. ჰანის წინა პერიოდებში, ზოგი მიიჩნევს, რომ აბრეშუმის დამზადების ქალები შეიძლება ყოფილიყვნენ ალტერნატივის ძაფის ბორბლის გასაუმჯობესებლად, საფეხურით დამუშავებული ქსოვილისა და აბრეშუმის შემობრუნების ჩარჩოსთვის. 1

1 Dieter Kuhn, “ ტექსტილის ტექნოლოგია: დაწნული და გადახვევა, და#148 მეცნიერებაში და ცივილიზაციაში ჩინეთში, ჯოზეფ ნედჰემი, ედ. კემბრიჯის უნივერსიტეტის პრესა, 1988 წ.

აბრეშუმის წარმოება ხანგრძლივი პროცესია და მუდმივ ყურადღებას მოითხოვს. მატლებს გადარჩენისთვის სჭირდებათ გარკვეული ხარისხის სითბო. ზოგჯერ პაწაწინა კვერცხები იკერავდნენ ბამბის პატარა ჩანთებში და ეცვათ თითოეული ქალის ტანსაცმლის ქვეშ. გამოჩეკვისას ისინი შეიძლება მოთავსდეს არაღრმა კალათებში, ან სახლის თაროებზე და მიირთვათ თუთის ახალი ფოთლები ღამე და დღე. როდესაც ისინი გახდებიან ქოქოსები, ჩაყრიან ცხელ წყალში მჭიდროდ ნაქსოვი ძაფების შესამსუბუქებლად, შემდეგ ამ ძაფების გადახვევას კოჭაზე, რათა გამოიმუშაოს აბრეშუმის ძაფები ნაქსოვ ქსოვილში ან გამოიყენება ნაქარგებისთვის, ასევე ქალების ნამუშევარი იყო. დღეს აბრეშუმის ქარხნები კვლავ ძირითადად ქალებს ასაქმებენ ამ ამოცანების შესასრულებლად.


ილუსტრაცია სტივენ ფიზერისგან
აბრეშუმის მარშრუტი: ისტორიის 7000 მილი და#148

აბრეშუმის დამზადების საიდუმლო გაირკვა!: აბრეშუმის გამოყენება შემოიფარგლებოდა ჩინეთში აბრეშუმის გზის გახსნამდე. მე –4 საუკუნიდან დაწყებული აბრეშუმი დასავლეთში აღწევდა ვაჭრების მიერ, რომლებიც მას ოქროს, სპილოს ძვლის, ცხენების ან ძვირფასი ქვების სანაცვლოდ იცვლიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ აბრეშუმი დიდი რაოდენობით იყო ექსპორტირებული უცხო ქვეყნებში, მევენახეობა (აბრეშუმის ჭიების მოყვანა ნედლი აბრეშუმის მოსაპოვებლად) დარჩა საიდუმლო, რომელსაც ჩინელები ფრთხილად იცავენ და იმპერიას ნებას რთავს შეინარჩუნოს თავისი ვირტუალური მონოპოლია. ახ. წ. 300 წლის შემდეგ მალევე, აბრეშუმის დამზადების საიდუმლომ დასავლეთს მიაღწია სხვადასხვა არხებით.

არსებობს ძალიან განსხვავებული ზღაპრები იმის შესახებ, თუ როგორ გავრცელდა იგი მსოფლიოში და ისევ ქალები ჩაერთნენ. ერთი ვერსია, მოთხრობილია სხვადასხვა ვერსიით, არის ჩინელი პრინცესას შესახებ, რომელმაც აბრეშუმის ჭიის კვერცხები გაიტანა ხოტანში, იმალებოდა თავის მოცულობითი თმის სამაგრში. დაპირდა ხოტანის პრინცს, ნათქვამია, რომ პრინცესამ უარი თქვა უსაყვარლესი ქსოვილის გარეშე, საბოლოოდ დაარღვია აბრეშუმის ჭიების ექსპორტის იმპერიული აკრძალვა.

როგორც იქნა, ბიზანტიელებმა და არაბებმა დაიწყეს აბრეშუმის წარმოება მეექვსე საუკუნის დასაწყისში. ასეც რომ იყოს, ჩინეთის აბრეშუმის ექსპორტმა მაინც შეინარჩუნა დომინირება მდიდრული აბრეშუმის ქსოვილისა და ძაფის საექსპორტო ბაზარზე ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში აბრეშუმის გზების გასწვრივ.

ევრაზიელი ქალთა ქსოვა: ქსოვილები ყოველთვის იყო ცენტრალური აზიის ხალხის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ძვირადღირებული ტექსტილისადმი გატაცება ხანების თავაზიან ცხოვრებას იწვევდა, მაგრამ მომთაბარეების რთულ ცხოვრებაშიც კი, ყველა საგანი ლოცვის ფარდაგებიდან, აკვანის საფარებამდე და საქორწილო კაბები, ლამაზად იყო ნაქსოვი და მორთული. ქალები ამ სამუშაოს უმეტესობას აკეთებდნენ მატყლის, აბრეშუმის, ბამბის ან თექის ნაქარგობად და გახდნენ მათი სპეციალობები.

აბრეშუმის დანერგვამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ამ საზოგადოებებზე. ახ.წ 300 წლისთვის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის ქალები იყენებდნენ ჩინურ აბრეშუმის ძაფს ნაქსოვი აბრეშუმის ქსოვილებით. აბრეშუმის გავრცელების ცოდნის შემდეგ, თითქმის ყველა ოჯახიდან ქალებმა გაზარდეს საკუთარი აბრეშუმის ჭიები და გაყიდეს საუკეთესო ხარისხის ქოქოსები ბაზარში აბრეშუმის ქსოვილის დასამზადებლად. მეექვსე საუკუნისათვის სპარსელებმაც აითვისეს აბრეშუმის ქსოვის ხელოვნება, შეიმუშავეს საკუთარი მდიდარი ნიმუშები და ტექნიკა.

მოგვიანებით, მონღოლთა მმართველები არა მხოლოდ აბრეშუმით სარგებლობდნენ, არამედ სარგებლობდნენ მათგან ასევე აბრეშუმით ვაჭრობის მე -13 და მე -14 საუკუნეებში. მათ აიღეს რეგიონის აბრეშუმის ქარხნები, დააარსეს ახალი და შეაგროვეს აბრეშუმის ბროკადი ნადავლი ნადავლის, ხარკის და გადასახადების ჩათვლით.

ბიზანტია და დასავლეთი: სპარსელმა ბერებმა ან მოგზაურებმა აბრეშუმის მოყვანის საიდუმლო ბიზანტიაში მიიტანეს სადღაც მეექვსე საუკუნეში, იუსტინიანეს დროს. საბოლოოდ ბიზანტიელებმა დახვეწეს აბრეშუმის დამზადების საკუთარი ტექნიკა, გარდაქმნეს ქალაქები, როგორიცაა დამასკო, ბეირუთი, ალეპო, ტვიროსი და სიდონი აბრეშუმის წარმოების ცნობილ ცენტრებად. ისლამის მოსვლის შემდეგაც კი, ისინი დარჩნენ მთავარ ქალაქებად, საიდანაც შუა საუკუნეების ევროპამ მიიღო თავისი მდიდრული ქსოვილები.

ჩინელების მსგავსად, ბიზანტიელები ცდილობდნენ აბრეშუმის აბრეშუმის მონოპოლიის შენარჩუნებას. ამისათვის მათ შექმნეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული იმპერიული სახელოსნოები. აბრეშუმის ამ სახელოსნოებში დასაქმებული იყო როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი. ზოგი მთლიანად ქალებით იყო დაკომპლექტებული, რომელთაც არ ჰქონდათ უფლება დაეტოვებინათ და ამით თავიანთი უნარები მეტოქე ერებზე გაავრცელეს. ეს ყოველთვის არ მუშაობდა. ზღაპრები მოგვითხრობს ბიზანტიის ქალაქ თებეში აბრეშუმის მქსოველ ქალებზე, რომლებიც სიცილიის აბრეშუმის სახელოსნოებში სამუშაოდ გადაიყვანეს, როდესაც ნორმანებმა ქალაქი 1147 წელს დაარბიეს.


“ საფრანგეთის მე -15 საუკუნის ილუსტრაცია
ქალები აგროვებენ ქოქოსებს და ქსოვენ აბრეშუმს ”


ახალი ტექნოლოგიები

მეთვრამეტე საუკუნის წინსვლასთან ერთად, მანქანების გამოგონებამ, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ბამბის ძაფის რაოდენობისა და ხარისხის გასაზრდელად გახდა, შესაძლებელი გახადა სუფთა ბამბის ქსოვილის წარმოება. ტექსტილის მანქანები არ იყო ახალი მეთვრამეტე საუკუნეში. 1598 წელს უილიამ ლიმ გამოიგონა ქსოვის შესანახი ჩარჩო. მეჩვიდმეტე საუკუნის მიწურულს, მან უკვე შეწყვიტა ხელით ქსოვა. 1604 წელს უილიამ დირქს ვან სონველტმა გამოიგონა ლენტის ჩარჩო, რომელიც ერთ ადამიანს საშუალებას აძლევდა ერთდროულად თორმეტი ლენტის ქსოვა, ხოლო 1600 -იან წლებში იტალიელებმა გამოიგონეს აბრეშუმის სროლის მანქანა, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა აბრეშუმის წარმოებაზე. მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ, ამ მანქანების გეგმები კონტრაბანდულად იქნა შემოტანილი ინგლისში 1717 წელს. ყველა მანქანა არ იყო მაშინვე წარმატებული. ჯონ ქეის მფრინავი შატლი (1733) ნელა დაიჭირა, რადგან აჩქარებდა ქსოვას, რომელიც ძაფს უკვე მოიხმარდა უფრო სწრაფად, ვიდრე ქალებს შეეძლოთ მისი დატრიალება. ჯონ ვიატისა და ლუის პოლის დაწნული ჩარჩო (1738) ერთნაირად წარუმატებელი იყო, მაგრამ შუა საუკუნისათვის კულტურული კლიმატი ინოვაციებისთვის მზად იყო. პავლესა და სხვების მიერ 1750 -იან წლებში გამოგონილი საკრედი მანქანები, ჯეიმს ჰარგრივის ჯენი (1765 წ.), რიჩარდ არქრაითის მბრუნავი ჩარჩო (1769 წ.) (ასევე ცნობილია როგორც წყლის ჩარჩო) და სამუელ კრომპტონის ჯორი (1779 წ.). ბამბის ძაფი, ვიდრე ოდესმე. მანქანებთან ერთად მოვიდა ქარხნები და გაიზარდა ბამბის ქალაქები. მაგალითად, 1760-1830 წლებში, მანჩესტერის, ინგლისის მოსახლეობა გაიზარდა 17,000 -დან 180,000 -მდე. ედმუნდ კარტრაითმა 1780 -იან წლებში შეიმუშავა ძალაუფლების დანადგარი, მაგრამ მისი უპირატესობა ხელით ქსოვაზე უმნიშვნელო იყო და მექანიკური ქსოვის მიღება ბევრად უფრო ნელა მოხდა, ვიდრე მექანიკური დაფარვისა და ტრიალის მიღება. დასრულების პროცესები ასევე შეიცვალა. ქიმიკატებმა შეცვალა მზე, როგორც მათეთრებელი საშუალებები (გოგირდის მჟავა 1756 წელს ქლორში 1790 -იან წლებში) და ცილინდრიანი ბეჭდვა ჩაანაცვლა ძველი ბლოკის პრესამ (1783 წ.).

თითქმის ყველა ეს მანქანა გამოიგონა ბამბის ვაჭრობისთვის, მაგრამ ისინი შეიძლება იყოს და ადაპტირებული იყო მატყლის ქსოვილის წარმოებაში გამოსაყენებლად. უარესები უფრო მარტივად მოერგნენ ახალ ტექნოლოგიას, ვიდრე მატყლები. დასატრიალებელი ჩარჩო გამოიყენებოდა გრძელი მატყლის დასატრიალებლად ხალიჩებისთვის. მატყლში გამოყენებული მოკლე მატყლი უფრო მყიფე იყო და ბევრად უფრო ძნელი იყო მანქანით დატრიალება, თუმცა ისიც, ჯენების მიერ იყო დაწნული 1780-იან წლებში. იგივე ითქვა მექანიკურ ქსოვაზე, როდესაც ის გავრცელდა მეცხრამეტე საუკუნეში. უფრო ძლიერმა ძაფებმა გაადვილა შპალების ქსოვა, ვიდრე შალის.

მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს, ევროპის საფეიქრო მრეწველობა სწრაფად გადავიდა ინდუსტრიულ ეპოქაში. ბამბის ეპოქამ დაიწყო ჯოხები, რომლებიც აჭარბებდნენ მატყლის ქარხნის წარმოებას და უბრუნებდა ქალაქებს წარმოებას, ხოლო ბაზრები გაფართოვდა მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე და მეჩვიდმეტე საუკუნეების მდიდრული ვაჭრობის მიღმა.

Იხილეთ ასევე კაპიტალიზმი ტანსაცმელი კომერცია და ბაზრები დანართი ინდუსტრიული რევოლუცია მრეწველობა პროტოინდუსტრია .


Romans-sur-Isère

წარმოება de Romans-sur-Isère © Joël Garnier – Ville de Romans

Romans-sur-Isère არის ქალაქის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობს ტექსტილის ინდუსტრიის მიღმა. ქალაქი მდებარეობს Isère département– ში, რონა – ალპების რეგიონში. ქალაქი 1850-იანი წლებიდან სპეციალიზირებულია ტყავის წარმოებასა და ფეხსაცმლის წარმოებაში.

პირველი საერთაშორისო ფეხსაცმლის ბრენდი, სახელწოდებით "UNIC" (რაც ნიშნავს "უნიკალურს"), შეიქმნა რომაელ-სურ-ისერში მე -19 საუკუნის ბოლომდე ჯოზეფ ფენესტრიერის მიერ. ფეხსაცმლის ინდუსტრია გახდა რომაულ-სურ-ისერის ერთადერთი წარმოება, რომლის უმეტესობა ექსპორტზე გავიდა.

ჯერ კიდევ 1970 -იანი წლებიდან და ეკონომიკური კრიზისიდან რომაელთა ფეხსაცმლის ინდუსტრია დაქვეითდა, რაც ართულებს კონკურენციას საერთაშორისო ბაზარზე. სამრეწველო გარუჯვა იგივე სირთულეების წინაშე აღმოჩნდა, რომაელებში მხოლოდ ერთი მზეთუნახავი დარჩა. ფეხსაცმლის ინდუსტრიის კულტურული მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ ძლიერია: Romans-sur-Isère ფლობს ფეხსაცმლის უდიდეს საერთაშორისო მუზეუმს, რომელიც მდებარეობს ძველ საუცხოო Couvent de la Visitation– ში (ვიზიტის მონასტერი).

1968 წელს მუზეუმმა ვიქტორ გიულენისგან იყიდა ფეხსაცმლის უზარმაზარი კოლექცია, რომელიც მოიცავდა 2000 -ზე მეტ ნივთს მთელი მსოფლიოდან, რომელიც თარიღდება 1950 -იან წლებამდე წარმოებული ყველაზე ადრეული მოდელებით. მუზეუმში წარმოდგენილია კოლექციები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ფეხსაცმლის ინდუსტრიის ტექნიკურ, ეთნოგრაფიულ და მხატვრულ ასპექტებს.

კარნუტების აჯანყება, ლიონი, 1831 წლის ოქტომბერი

მიუხედავად იმისა, რომ აბრეშუმის წარმოება წარმოიშვა აზიაში, ტექსტილმა ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დაიწყო უზარმაზარი განვითარება. ის სწრაფად გაიზარდა იტალიაში, ჯვაროსნული ლაშქრობების შემდეგ კონსტანტინოპოლიდან 2000 აბრეშუმის ქსოვის შემოტანის გამო. მიუხედავად ამისა, იტალიაში წარმოებული აბრეშუმი ითვლებოდა ძალიან ძვირად და ძალიან მძიმედ ფრანგული მოდის საჭიროებისთვის. იტალიური აბრეშუმი დაფასებულია ავეჯისა და ქსოვილისთვის, რომელიც გამოიყენება კედლის საფარისთვის, ხოლო ფრანგული აბრეშუმი გახდა ტანსაცმლის ინდუსტრიაში.

იტალიური აბრეშუმის იმპორტის თავიდან ასაცილებლად ლუი XI– მ გადაწყვიტა დაედგინა ეროვნული წარმოება ქალაქ ლიონში. ის გახდა აბრეშუმის ვაჭრობის ცენტრი საფრანგეთში. ლიონმა მოიპოვა მონოპოლია აბრეშუმის წარმოებაზე ფრანსუა I– ის დროს, რაც ლიონი ევროპის აბრეშუმის დედაქალაქად აქცია. მეფე ჰენრი IV- მ მნიშვნელოვნად განავითარა სერიკულტურა (აბრეშუმის მეურნეობა) მე -16 საუკუნის ბოლოს, განსაკუთრებით პროვანსში, ლიონესის აბრეშუმის მრეწველობის იაფი ნედლეულის უზრუნველსაყოფად და ადექვატური მარაგის უზრუნველსაყოფად.

ამ სწრაფად მზარდმა ინდუსტრიამ წარმოშვა ახალი ტიპის თანამშრომლები, კანუტები. მის სიმაღლეზე, კანუთები 38000 -ზე მეტი იყო ლიონში, ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ კრუა-რუსე (პოპულარული უბანი) და კვებავს ქალაქის მოსახლეობის მესამედს.

კრუა-რუსეს ბორცვი, რომელიც ჩანს Fourvière Hill– დან © ფრანგული მომენტები

ისინი აწარმოებდნენ ფერად ქსოვილს, სახლიდან მუშაობდნენ თავიანთ პაწაწინა ბინა-ატელიეში (სახელოსნო-ბინა) თავიანთ 4 მეტრ სიმაღლეზე აბრეშუმის დასატრიალ მანქანებზე. სამუშაო პირობების თვალსაზრისით იგივე სიძნელეების წინაშე, ამ მუშებმა შეიმუშავეს ძლიერი esprit de corps (ამხანაგობის საერთო სული).

1831 წელს საფრანგეთს დიდი ეკონომიკური სირთულე შეექმნა და კანუტების ხელფასი აბრეშუმის მსგავსად ძალიან დაბალი იყო, რადგან მდიდრული საქონელი მოთხოვნაზე ნაკლები გახდა. კანუტებმა მაშინ გამოავლინეს სოლიდარობა სოციალური სიღარიბის წინააღმდეგ აჯანყებით. ამ განსაკუთრებით ნათელ ეპიზოდს La révolte des Canuts ეწოდება.

დღესაც, ფრანგები კვლავ აკავშირებენ ქალაქ ლიონს აბრეშუმის ინდუსტრიასთან და კანუტებთან. მუზეუმი des Canuts მუშაობს ამ მემკვიდრეობის გადასაცემად.


მუშათა აჯანყება

მაგრამ რენესანსის ეს პერიოდი ხანმოკლე იყო. 1831 წელს აბრეშუმის ინდუსტრიამ ცხელება გამოიწვია, ხოლო განსხვავება მუშასა და ვაჭარს შორის სულ უფრო მძვინვარებდა (ამ დროს ქალაქის თითქმის მეოთხედი აბრეშუმში მუშაობდა). კანუტები - ან აბრეშუმის მუშაკები, ყველა მდიდარი აბრეშუმის ვაჭრების დასაქმებით - აჯანყდნენ, გაბრაზდნენ თავიანთი შრომის ანაზღაურებისა და ფასის და მათი ამომწურავი სამუშაო პირობების გამო. (ცნობისთვის, იყო 308 ვაჭარი, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ 25,000 -ზე მეტ აბრეშუმის მუშაკს და მქსოველს.)

მათ დაიკავეს კრუა-რუსეს რაიონი, აბრეშუმის ინდუსტრიის გული, ვაჭრები და სამხედროები გააძევეს და ჯარისკაცები კვირების განმავლობაში გააჩერეს 2 დეკემბრამდე, როდესაც ჯარმა დაიბრუნა ქალაქი და მშვიდობა შეთანხმდა.

სამი წლის შემდეგ, მეორე აჯანყებამ გადალახა ქალაქი. ის კანუტები დაიკავა ქალაქი თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში, სანამ 12,000 ჯარისკაცი არ შემოიჭრა, ასობით ადამიანი დაიღუპა. ინდუსტრია დაიმსხვრა, მაგრამ ნელ -ნელა აღადგინა თავი.


როგორ შეცვალა ნეილონის წინდებმა მსოფლიო

ძირითადი ტექნოლოგიური ინოვაციები, როგორიცაა დენთი, GPS და ნაყინის გაყინვა, უფრო მეტად მიჩნეულია სამხედრო კვლევაში, ვიდრე ქალთა საცვლებში, მაგრამ სმიტსონის კოლექციებში ქალბატონების წინდების ერთი თავმდაბალი წყვილი არანაკლებ წარმოადგენს. ახალი საუკუნე და სინთეტიკის ასაკი.

ამ ისტორიიდან

ნეილონი: ისტორია მოდის რევოლუციის შესახებ

საკმარისია ერთი სიცოცხლის განმავლობაში: უოლეს კაროთსი, ნეილონის გამომგონებელი (თანამედროვე ქიმიური მეცნიერებების ისტორია)

დაკავშირებული შინაარსი

ნაქსოვი სრულიად ახალი მასალისაგან, ამერიკის ისტორიის ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში ჩატარებული ექსპერიმენტული წინდები გაკეთდა 1937 წელს, რათა შეამოწმოს პირველი ადამიანის მიერ ბოჭკოების სიცოცხლისუნარიანობა, რომელიც შემუშავებულია მთლიანად ლაბორატორიაში. ნეილონი აღიქმებოდა, როგორც ფოლადის სიმტკიცე და ობობის ქსელის გამჭვირვალეობა. არა ის, რომ ქალები ხუმრობდნენ ფეხების გარშემო ფოლადის ან ობობის ქსოვილის შეგრძნებით, მაგრამ ნეილონის თვისებები გვპირდებოდა მდიდრული, მაგრამ ოჰ, ისეთი დელიკატური აბრეშუმის შემცვლელს, რომელიც მიდრეკილი იყო ჩახშობისა და გაშვებისკენ.

ყველა ქალის გარდერობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, წინდები წარმოადგენდა სრულყოფილ მანქანას DuPont– ისთვის, რომელიც პასუხისმგებელია ნეილონის გამოგონებაზე, რათა წარმოედგინა თავისი ახალი პროდუქტი მომხიბლავი აფორიაქებით. ნეილონის წინდებმა თავიანთი გრანდიოზული დებიუტი შეასრულა 1939 წლის მსოფლიო და#8217 -ე გამოფენაზე ნიუ იორკში. იმ დროისთვის, როდესაც წინდები გაიყიდა საზოგადოებისთვის გასაყიდად, 1940 წლის 15 მაისს მოთხოვნა იმდენად მაღალი იყო, რომ ქალები ათასობით მაღაზიით შემოდიოდნენ მაღაზიებში. ოთხი მილიონი წყვილი გაიყიდა ოთხ დღეში.

მის წიგნში ნეილონის ისტორია მოდის რევოლუციის შესახებ, სუზანა ჰენდლი წერს: “ ნეილონი ერთ წელზე ნაკლებ დროში გახდა საყოველთაო სიტყვა და ტექსტილის მთელ ისტორიაში არცერთ სხვა პროდუქტს არ მოუხდენია დუპონტის ნეილონის უშუალო, აბსოლუტური საზოგადოებრივი აღიარება. ”

ეს სახელი შეიძლება გახდეს წინდების სინონიმი, მაგრამ ტანსაცმელი მხოლოდ ნეილონის შესყიდვის ბაზარი იყო. ამერიკის ქიმიური საზოგადოების თანახმად, ეს იყო კარგად გათვლილი გადაწყვეტილება. ისინი საკუთარ ვებგვერდზე აცხადებენ:

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ფოკუსირებას საქონელზე. ეს იყო შეზღუდული, პრემიუმ ბაზარი. ”როდესაც გსურთ ქსოვილებისთვის ახალი ბოჭკოს განვითარება, თქვენ გჭირდებათ ათასობით ფუნტი,” - თქვა კროუფორდ გრინევოლტმა, ნეილონის შემუშავების კვლევის ხელმძღვანელმა, რომელიც მოგვიანებით გახდა კომპანიის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი. ”ყველაფერი რაც ჩვენ გვჭირდებოდა, იყო რამდენიმე გრამი ერთდროულად, საკმარისი იმისათვის, რომ ერთი წინდები დავქსოვეთ”.

ექსპერიმენტული წინდები დამზადებულია Union Hosiery Company– ის მიერ Dupont– ისთვის ბამბის ნაკერით და აბრეშუმის ქერქით და ფეხის თითებით. ისინი შავი იყო, რადგან მეცნიერებს ჯერ არ ჰქონდათ გააზრებული, თუ როგორ უნდა მიეღოთ მასალა ხორცის ფერის საღებავის მისაღებად. ერთ -ერთი სხვა დაბრკოლება, რომელიც უნდა გადალახოს იყო ის ფაქტი, რომ ნეილონი დამახინჯდა სითბოს ზემოქმედებისას. დეველოპერებმა საბოლოოდ ისწავლეს ამ ქონების თავის სასარგებლოდ გამოყენება ახლად შეკერილი წინდების გაჭიმვა ფეხის ფორმის ფორმებზე და გახურებაში. შედეგი იყო აბრეშუმისებრი გლუვი, ფორმაზე მორგებული სამოსელი, რომელსაც არასოდეს სჭირდებოდა დაუთოება.

ნეილონის ’-ის გავლენა მოდაზე მყისიერი იყო, მაგრამ რევოლუცია, რომელიც გამოიწვია გამოგონებამ, რასაც თავდაპირველად ბოჭკო -66 ეწოდებოდა, სწრაფად გაავრცელა მისი წანაზარდები საზოგადოების ყველა ასპექტში. მან წარმოშვა პლასტმასის სამყარო, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას თითქმის ამოუცნობად აქცევს საუკუნის წინანდელი ცივილიზაციებისაგან.

მას ჰქონდა უდიდესი გავლენა, და ამბობს#8221 კლემსონის უნივერსიტეტის ბიოინჟინერიის განყოფილების ასოცირებული პროფესორი მეტ ჰერმესი. ის არის DuPont– ის ყოფილი ქიმიკოსი, რომელიც მუშაობდა სინთეტიკის ადრეულ შემქმნელებთან და დაწერა ბიოგრაფია ნეილონის გამომგონებელ უოლეს კარუთერსზე. არსებობს სინთეზური მასალების მთელი სერია, რომელიც მართლაც წარმოიშვა იმ ძირითადი იდეიდან, რომ ქიმიკოსებს შეუძლიათ შეიმუშაონ და განავითარონ მასალების სერია, რომელსაც გააჩნდა გარკვეული თვისებები და ამის უნარი ყველაზე ძირითადი მოლეკულებისგან. ”

აქ არის ნეილონის ნამდვილი რევოლუცია. სინთეზური მასალები არ იყო სრულიად ახალი. მაგრამ ნეილონის გარღვევამდე, ლაბორატორიაში არ იქნა სინთეზირებული სასარგებლო ბოჭკოები. ნახევრად სინთეტიკა, როგორიცაა რაიონი და ცელოფანი წარმოიშვა ქიმიური პროცესისგან, რომელიც მოითხოვდა ხის რბილობას, როგორც ძირითად ელემენტს. მწარმოებლები დარჩნენ მაგიდასთან მიტანილი მცენარეული მასალის ბუნებრივი თვისებებით. მაგალითად, რაიონი მეტისმეტად მკაცრი, უვარგისი და ბრწყინვალე იყო, როგორც ნამდვილი აბრეშუმის შემცვლელი, რაც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აბრეშუმის ჭიის მუცლის ხის რბილობის ქიმიური დამუშავებაა და არა სინჯარა. ნეილონი, მეორეს მხრივ, არა მხოლოდ ქმნიდა უზარმაზარ წინდებს, არამედ წარმოიქმნა ადამიანური მანიპულირებით არა უმეტეს ქვანახშირის, ჰაერისა და წყლის ” — ა მანტრისა, რომელსაც ხშირად იმეორებდნენ მისი პრომოუტერები.

პროცესი მოიცავს ნახშირბადის, ჟანგბადის, აზოტისა და წყალბადის მოლეკულების სპეციფიური ხსნარის ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე გათბობას, სანამ მოლეკულები არ დაიწყებენ ერთმანეთთან შეერთებას, რასაც "ჯაჭვის პოლიმერი" ეწოდება, რომელიც შეიძლება ამოღებულ იქნას ჭიქის წვერიდან. აურიეთ ჯოხი, როგორც მარგალიტის სიმები.

ნეილონის სრულიად არაბუნებრივი თვისებები შეიძლება დღეს არც ისე კარგად გამოჩნდეს ბაზარზე, მაგრამ 1940 წელს, დიდი დეპრესიის შემდეგ, ქიმიის საშუალებით ელემენტებზე დომინირების უნარი ენერგიას აძლევდა ეკონომიკურ და სასოფლო -სამეურნეო გაურკვევლობისგან დაღლილ ერს. ერთ -ერთი ყველაზე დიდი ზემოქმედება იყო არა მხოლოდ სინთეზური მასალის ეპოქის წარმოშობა, და ამბობს ჰერმესი, არამედ იდეა იმისა, რომ ქვეყანას შეეძლო გამოჯანმრთელებულიყო ეკონომიკური კრიზისისგან, რომელიც წლიდან წლამდე გრძელდებოდა დეპრესიის დროს. როდესაც ახალი მასალები გამოჩნდა ზედაპირზე, ეს იყო იმედის მომცემი ნიშნები. ”

ეს იყო დრო, როდესაც ინდუსტრიული ქიმია ჰპირდებოდა კაცობრიობას უფრო ნათელ მომავალში. ჩვენს ირგვლივ არის თანამედროვე ქიმიის პროდუქტები და#8221 გამოირჩეოდა 1941 წლის ერთი სარეკლამო ფილმით. რა რა რა ინდუსტრიული ქიმიის ამ ახალ სამყაროში ჰორიზონტი შეუზღუდავია. ”

იმ პირველი წყვილი ნეილონის წინდების თანამედროვე სასწაული წარმოადგენდა ადამიანის უპირატესობის განსახიერებას ბუნებაზე, ამერიკულ გონიერებას და მდიდრულ ცხოვრების წესს. ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ახალი მასალი, რომელიც ნაქსოვი ქსოვილით არის ნაქსოვი, დაპირდა ქვეყანას გაათავისუფლებდა იაპონიიდან მისი აბრეშუმის 90 პროცენტისადმი დამოკიდებულებისგან იმ დროს, როდესაც მტრობა დუღილის წერტილს აღწევდა. 1930-იანი წლების ბოლოს, შეერთებულმა შტატებმა შემოიტანა მსოფლიოს აბრეშუმის ოთხი მეხუთედი. აქედან 75 -დან 80 პროცენტამდე მიდიოდა ქალთა წინდები და#8212 ა $ 400,000 წლიური ინდუსტრია (დაახლოებით $ 6 მილიონი დღევანდელ დოლარებში). ნეილონის გამოგონება ცხრილების შემობრუნებას დაჰპირდა.

1942 წლისთვის, ამ დაპირების მნიშვნელობა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე იგრძნობოდა. ახალი და გაუმჯობესებული წინდები ქალებმა სწრაფად აიღეს, რადგან ნეილონი გადავიდა პარაშუტების დამზადებაზე (ადრე აბრეშუმისგან იყო დამზადებული). ნეილონი საბოლოოდ გამოიყენეს გლაიდერის საბაგიროების, თვითმფრინავების საწვავის ავზების, ქურთუკების, ფეხსაცმლის სამაგრების, კოღოების ბადეების და ჰამაკების დასამზადებლად. ეს აუცილებელი იყო საომარი მოქმედებებისთვის და მას უწოდეს "ბოჭკო, რომელმაც მოიგო ომი".

მოულოდნელად, ერთადერთი წინდები იყო ის, რაც გაიყიდა ომამდე ან იყიდა შავ ბაზარზე. ქალებმა დაიწყეს მაკიაჟის ტარება და ფეხის უკანა მხარეს შეღებვა, რათა გამოეჩინათ შესაბამისი წინდები. ქიმიური მემკვიდრეობის ფონდის მონაცემებით, ერთმა მეწარმემ 100,000 დოლარი გამოიმუშავა გადატანილი ნეილონის გადაზიდვის შედეგად წარმოებული წინდებიდან.

ომის შემდეგ ნეილონის წინდების ხელახალმა დანერგვამ გამოიწვია სამომხმარებლო სიგიჟე, რაც 90-იანი წლების Tickle-Me-Elmo– ს სიგიჟეს შედარებისთვის გამოიყურებოდა. 1945 წლის და#8220 ნეილონის არეულობების დროს და#821746 ქალები იდგნენ მილის სიგრძის რიგებში იმ იმედით, რომ ერთ წყვილს დაიჭერდნენ. თავის წიგნში ჰენდლი წერს: “ იმ შემთხვევისთვის, როდესაც 40,000 ადამიანი რიგში ჩადგა 13,000 წყვილი წინდის შესაჯიბრებლად, გაზეთმა პიტსბურგში აღნიშნა ‘ ძველმოდური თმის ამწევი, სახის დაკაწრული ბრძოლა დაიწყო ხაზში. &# 8217 ”

ნეილონის წინდები დარჩა სტანდარტი ქალთა ტანსაცმელში 1959 წლამდე, როდესაც ვერსია 2.0 მოხვდა თაროებზე. კოლგოტი და წინდები სულ ერთში მოშორდა მძიმე გარტერის ქამრებს და ნება დართო გადასულიყო უფრო მაღალ ნახევარ ხაზებზე. მაგრამ 1980 -იანი წლებისთვის გლამური ქრებოდა. 90-იანი წლებისთვის ქალებმა, რომლებიც ეძებენ კომფორტს და თავისუფლებას, დაიწყეს ბუნებრივად წასვლა, დატოვეს ფეხები შიშველი, როგორც ხშირად. 2006 წელს, New York Times მოიხსენია წინდების ინდუსტრია, როგორც “ ინდუსტრია, რომელმაც დაკარგა ფეხი. ”

ბოლო 30 წლის განმავლობაში გამჭვირვალე კოლგოტებმა შეასრულეს 180, გადავიდნენ მოდაში არა-არა და#8217 გარდა მუქი ფერისა და ოფისებში, სადაც ჩაცმის კოდი კრძალავს შიშველ ფეხებს. კოლგოტის მხოლოდ ხსენება აფუჭებს ზოგიერთ ქალს ბუმბულს. 2011 წელს, ფორბსი მწერალი მეგან კასერი ბლოგზე წერდა, რომ ისინი იყვნენ “ ” “ სექსისტური, ” “tacky ” და “ უბრალოდ მახინჯი. ” ბაზარი ახალგაზრდა ქალებს შორის.

მოდის რედაქტორი ვაშინგტონ პოსტი, რობინ გივჰანი უფრო თავშეკავებულ პოზიციას იკავებს. “ მე არ ვიტყოდი, რომ ისინი დამაგრებულია. ისინი უბრალოდ არ არიან საუბრის ნაწილი და ისინი არ არიან მოდაში. ”

ოფიციალურ საქმეებზეც კი, გივჰანი ამბობს, რომ შიშველი ფეხები უკვე ნორმაა. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს გარკვეული თაობის ქალები, რომლებიც გრძნობენ, რომ არ არიან სათანადოდ ჩაცმული გაპრიალებული, თუ მათ არ ატარებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისინი დოდო ფრინველის გზას ადგას, და ამბობს ის რა მე არ ვფიქრობ, რომ არსებობს თუნდაც მცირედი შანსი, რომ ისინი დაბრუნდნენ. ”

არა უშავს, მათ თავიანთი აზრი გამოთქვეს. ნეილონი გახდა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, რომელიც გვხვდება ყველაფერში, ბარგიდან და ავეჯიდან დაწყებული კომპიუტერებითა და ძრავის ნაწილებით. ქიმიამ და ადამიანურმა ამბიციამ შეცვალა სამყარო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ.

კიმბრა კატლიპის შესახებ

კიმბრა კუტლიპი არის თავისუფალი მეცნიერების მწერალი, რომელიც მოიცავს ბუნების ისტორიას, ატმოსფერულ მეცნიერებებს, ბიოლოგიასა და მედიცინას. ის არის დამხმარე რედაქტორი ამინდის დროს ჟურნალი.


როგორ გახდა აბრეშუმის წარმოება შუა საუკუნეების ევროპაში მთავარი ინდუსტრია? - ისტორია

DYESTUFFS- ისა და შეღებვის მოკლე ისტორია

ლედი სიობჰან ნიკ დჰინნშლეიბჰეს მიერ

წარმოდგენილია Runestone Collegium– ში, 2000 წლის 19 თებერვალი

მას შემდეგ, რაც პრიმიტიულ ადამიანებს შეეძლოთ შექმნან, ისინი ცდილობენ შეავსონ ფერი მათ გარშემო. ისინი იყენებდნენ ბუნებრივ მატერიას, რათა დაებნეათ ტყავი, დაამშვენონ ჭურვები და ბუმბული და დახატა მათი ისტორია უძველესი გამოქვაბულების კედლებზე. მეცნიერებმა შეძლეს შავი, თეთრი, ყვითელი და მოწითალო პიგმენტების დამზადება ოხრისგან, რომელიც პრიმიტიულმა ადამიანმა გამოქვაბულ ნახატებში გამოიყენა ძვ.წ. ძველი წელთაღრიცხვის 7000-2000 წლებში ფიქსირებული დასახლებებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებით ადამიანმა დაიწყო ქსოვილების წარმოება და გამოყენება და, შესაბამისად, მათ ფერიც დაამატა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა ჯერ ვერ შეძლეს ზუსტად განსაზღვრონ დრო, როდესაც ბოჭკოების ფერის დამატება პირველად პრაქტიკაში შევიდა, დანიის არქეოლოგიური ძეგლებიდან გათხრილი ტექსტილის ფრაგმენტებზე საღებავის გამოყენება ცისფერი საღებავის გამოყენებას აყენებს ჯერ კიდევ დაუდგენელ წითელ საღებავთან ერთად. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში (გრიერსონი, 5).

იმისათვის, რომ გავიგოთ შეღებვის ხელოვნება და ისტორია, ჩვენ ჯერ უნდა გავიგოთ თავად შეღებვის პროცესი. ვებსტერის ლექსიკონის თანახმად, შეღებვა არის ბოჭკოების, ძაფების ან ქსოვილების შეღებვის პროცესი საღებავის შემცველი სითხის გამოყენებით ნივთიერებისათვის განსაკუთრებული შეფერილობის გადასაცემად. ნივთიერება. პირველი არის ნივთის შეღებვა, დროებითი შეღებვის საშუალება, სადაც ფერი შეიწოვება ან გაჟღენთილია ნივთში რაიმე სახის ქიმიური ფიქსაციის სარგებლობის გარეშე, ფერის შესანარჩუნებლად. შემდეგი არის პიგმენტაციის გამოყენება, როდესაც ფერი ობიექტის ზედაპირზე ფიქსირდება სხვა წებოვანი საშუალებით. ნამდვილი საღებავი არის, როდესაც ნივთიერების ფერი სხვა ნივთიერებაზე დეპონირდება ხსნად ხსნარში, საღებავის შემცველი ხსნარიდან.

ბუნებრივი საღებავები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: არსებითი და ზედსართავი სახელი. არსებითი, ან პირდაპირი საღებავები ქიმიურად ფიქსირდება ბოჭკოზე სხვა ქიმიკატების ან დანამატების დახმარების გარეშე, როგორიცაა ინდიგო ან გარკვეული ლიქენები. ზედსართავი საღებავები, ან დამამშვიდებელი საღებავები, მოითხოვს რაიმე სახის ნივთიერებას (ჩვეულებრივ ლითონის მარილს), რათა თავიდან აიცილოს ფერი გამორეცხვისგან ან სინათლის გაუფერულებისგან. ნატურალური საღებავების უმეტესობა ზედსართავი საღებავებია და მოითხოვს შეღებვის პროცესში ბოჭკოებზე მორდანტის (ლითონის მარილის) ხსნარის გამოყენებას. ალუმინისა და რკინის მარილები იყო ყველაზე გავრცელებული ტრადიციული მორდები, სპილენძი, კალის და ქრომის გამოყენება მოგვიანებით დაიწყო. სოფლად, სადაც ეს ლითონები ფართოდ არ იყო ხელმისაწვდომი, მცენარეები ასევე გამოიყენებოდა როგორც დამამშვიდებელი, განსაკუთრებით ისეთებიც, რომლებსაც აქვთ ბუნებრივი უნარი დედამიწიდან ამოიღონ ისეთი მინერალები, როგორიცაა კლუბის ხავსი. უძველესი და შუასაუკუნეების შემღებნი შეღებვდნენ ძაფებსა და ქსოვილებს. ალუმინი და რკინა ადრეული დროიდან გამოიყენებოდა ეგვიპტეში, ინდოეთსა და ასურეთში, რადგან ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში ბევრი ალუმის საბადოა. შუასაუკუნეების საღებავები იყენებდნენ ალუმს, სპილენძს და რკინას, როგორც დამამშვიდებელ საშუალებებს, ხოლო ნაღები და ჩვეულებრივი მარილი გამოიყენებოდა საღებავის პროცესში.

სხვადასხვა ბოჭკოებს ასევე აქვთ განსხვავებული მიდრეკილება შთანთქონ ბუნებრივი და სინთეტიკური საღებავები. ცილის და ცელულოზის ბოჭკოები (ბოჭკოების ორი ძირითადი განყოფილება, რომლებიც ისტორიულად გამოიყენება დაწნული და შეღებვისას) განსხვავებულად უნდა იქნას მორგებული სტრუქტურული და ქიმიური შემადგენლობის გამო. ცელულოზის ბოჭკოების შემცველობა, როგორიცაა ბამბა და თეთრეული, ჩვეულებრივ მოიცავს სარეცხი სოდა ან ტანინების გამოყენებას ტუტე საღებავის შესაქმნელად. ტანინები (მცენარეული მასალები, როგორიცაა მუხის ნაღველები, რომლებიც შეიცავს ტანინის მჟავას) ფართოდ გამოიყენება ცელულოზის ბოჭკოების შეღებვაში, რადგან ისინი კარგად ერთვის მცენარეულ ბოჭკოებს, რითაც საშუალებას აძლევს საღებავებს დაერთონ ტანინები, მაშინ როდესაც მათ არ შეუძლიათ ბოჭკოების დაცვა. თავად (ტანინები ხანდახან კლასიფიცირდება როგორც მოორდიდები თავისთავად, მაგრამ ჩვეულებრივ განიხილება როგორც ქიმიური ნივთიერება შეღებვის პროცესში.) ცილის ბოჭკოების შემცველობა, როგორიცაა ბამბა და აბრეშუმი, ჩვეულებრივ გამოიყენება მჟავე საღებავებში. ალუმი კრემის ან ტარტარის დახმარებით, არის ყველაზე გავრცელებული დამამშვიდებელი საშუალება, რომელიც გამოიყენება საღებავების ბოჭკოების მიღებაში.

ვინაიდან აღინიშნა განსხვავება სხვადასხვა ბოჭკოების მორდინებაში, უგუნურება იქნებოდა არ დახარჯულიყო ერთი წუთით თავად ბოჭკოების ისტორიულ ბუნებაზე. მატყლი, ცილაზე დაფუძნებული ბოჭკოვანი, ევროპაში აღმოაჩინეს 2000 წლით ადრე. ეს იყო ჩვეულებრივი შუა საუკუნეების ქსოვილი როგორც შეღებილი, ასევე ბუნებრივი ფერებით და დამუშავებული იყო როგორც პროფესიონალი მწარმოებლების, ასევე დიასახლისების მიერ. აბრეშუმი, კიდევ ერთი ცილაზე დაფუძნებული ბოჭკო, ჩინეთიდან სპარსეთში შემოიტანეს ჯერ კიდევ ძვ.წ. 400-600 წლებში. იგი საკმაოდ პოპულარული გახდა გვიან შუა საუკუნეებში და აბრეშუმის წარმოების ძირითადი ცენტრები შეიქმნა საფრანგეთში, ესპანეთსა და იტალიაში. აბრეშუმის წარმოების ეს ცენტრები ასევე გახდა საღებავების ტექნოლოგიის ცენტრები, რადგან აბრეშუმის უმეტესობა შეღებილი იყო და საჭიროებდა უმაღლესი ხარისხის საღებავებს. ბამბა ითვლებოდა ფუფუნების ქსოვილად, რადგან ის შემოდიოდა ინდოეთიდან და ჩვეულებრივ შეღებილი ან შეღებილი იყო სანამ გაიგზავნებოდა. ბამბა ასევე ფასდებოდა საღებავების სიკაშკაშისა და გამძლეობის გამო, რომლებიც გამოიყენებოდა მის შესაღებად და ასევე მისი გამოყენებისათვის სანთლების ნარჩენების წარმოებაში. Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.

Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)

A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)

In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).

In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).

Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).

From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)

The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)

European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)

While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.

By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.

As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.

Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)

Cochineal Insect. Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2000 . http://encarta.msn.com/ 1997-2000 Microsoft Corporation.

Grierson, Su. Dyeing and Dyestuffs . Aylesbury, Bucks: Shire Album 229, Shire Publications Ltd. 1989.

Hartley, Dorothy. Lost Country Life . New York: Pantheon Books. 1979.

Heliotrope. University of Washington Medicinal Herb Garden Online . http://www.nnlm.nlm.nih.gov/pnr/uwmhg/species.html

Schetky, Ethel Jane McD. The Ageless Art of Dyeing. Handbook on Dye Plants & Dyeing . Brooklyn: Brooklyn Botanic Garden Record. 1986. (Special reprint of Plants & Gardens Vol. 20, No. 3)

Smith, Jodi. Medieval Dyes . Loveland: Spinning Madly. 1993. (7th printing, June 1999).


BIBLIOGRAPHY

Abu-Lughod, Janet L. Before European Hegemony: The World System, AD 1250–1350. New York: Oxford University Press, 1989.

Allen, Franklin, "Silk Manufactures" in Census Reports, ტომი IX, Twelfth Census of the US Taken in the Year 1900. Washington: United States Census Office, 1902.

Allen, Franklin. The Silk Industry of the World at the Opening of the Twentieth Century. New York: Silk Association of America, 1904.

Bacon, L. B. and Schloemer, F. C. World Trade in Agricultural Products: Its Growth Its Crisis and the New Trade Policies. Rome: International Institute of Agriculture, 1940.

Bag, Sailendra Kumar. The Changing Fortunes of the Bengal Silk Industry 1757–1833. Calcutta: Pradip Kumar Banerjee Manasi Press, 1989.

Bazant, Jan. "Evolution of the Textile Industry of Puebla, 1544–1845" in Technology and European Overseas Enterprise, ედ. Michael Adas. Aldershot, Great Britain Brookfield, VT: Variorum, 1996.

Belfanti, Carlo Marco. "Rural Manufactures and Rural Proto-industries in the 'Italy of the Cities' from the Sixteenth through the Eighteenth Century." Continuity and Change 8, no. 20 (1993): 253–280.

Bentley, Jerry H. Old World Encounters, Cross-cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times. New York: Oxford University Press, 1993.

Bentley, Jerry H. "Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History." American Historical Review ტომი 101, no. 3 (June 1996): 749–770.

Borah, Woodrow. Silk Raising in Colonial Mexico. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1943.

Boulnois, L. The Silk Road. Dennis Chamberlin, trans. London: George Allen & Unwin Ltd., 1966

Brockett, L. P. The Silk Industry in America. New York: The Silk Association of America. 677.4 b86, 1876.

Brown, Shannon R. "The Ewo Filature: A Study in the Transfer of Technology to China in the 19th Century." Technology and Culture ტომი 20, no. 3 (July 1979).

Bulliet, Richard W. The Camel and the Wheel. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.

Casson, Lionel. Ancient Trade and Society. Detroit: Wayne State University Press, 1984.

Cayez, Pierre. L'Industrialisation Lyonnaise au XIXeme Siecle, du Grand Commerce à la Grande Industrie. Tome II. Thése Presentée devant L'université de Lyon II. Service de Reproduction des Thesès Université de Lille III, 1979.

Chaudhuri, K. N. The Trading World of Asia and the English East India Company 1660–1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

Federico, Giovanni. An Economic History of the Silk Industry, 1830–1930. Cambridge University Press, 1997.

Herzig, Edmund. "The Iranian Raw Silk Trade and European Manufacture in the Seventeenth and Eighteenth Centuries." Journal of European Economic History. 19, no. 1 (Spring 1990): 73–89.

Kisch, Herbert. "Prussian Mercantilism and the Rise of the Krefeld Silk Industry: Variations Upon an Eighteenth-Century Them." Transactions of the American Philosophical Society ტომი 58, part 7. (1968): 3–50.

Li, Lillian M. China's Silk Trade: Traditional Industry in the Modern World 1842–1937. Published by Council on East Asian Studies, Harvard University, 1981.

Liu, Xinru. Ancient India and Ancient China, Trade and Religious Exchanges AD 1–600. Delhi: Oxford University Press, 1988.

Lopez, Robert. "Silk Industry in the Byzantine Empire." Speculum ტომი XX, no. 1 (Jan. 1945): 1–42.

Malmgreen, Gail. Silk Town: Industry and Culture in Macclesfield 1750–1835. Hull University Press, 1985.

Matsui, Shichiro. The History of the Silk Industry in the United States. New York: Howes Publishing Co., 1930.

Pariset, Earnest. Histoire de la Soie, ტომი I and II. Paris: Aguste Durand, Libraire, 1862–1865.

Werblowsky, R. J. Zwi. "Contacts of Continents: The Silk Road." Diogenes, არა 144, (Winter 1988).

Zanier, Claudio. Where the Roads Meet, East and West in the Silk Production Processes (17th to 19th Century). Kyoto: Instituto Italiano di Cultura Scuola di Studi Sull' Asia Orientale, 1994.

Zhu, Xin-Yu. Zhong Guo Si Chou Shi (History of Chinese Silk). Beijing: Textile Publishing Co. 1992.

მოჰყავთ ეს სტატია
აირჩიეთ სტილი ქვემოთ და დააკოპირეთ ტექსტი თქვენი ბიბლიოგრაფიისთვის.

"Silk ." History of World Trade Since 1450. . Encyclopedia.com. 16 Jun. 2021 < https://www.encyclopedia.com > .

"Silk ." History of World Trade Since 1450რა რა Retrieved June 16, 2021 from Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/history/news-wires-white-papers-and-books/silk

ციტირების სტილები

Encyclopedia.com გაძლევთ შესაძლებლობას მიუთითოთ საცნობარო ჩანაწერები და სტატიები საერთო სტილის მიხედვით, თანამედროვე ენების ასოციაციის (MLA), ჩიკაგოს სტილის სახელმძღვანელოს და ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის (APA) მიხედვით.

"ციტირება ამ სტატიის" ინსტრუმენტის ფარგლებში შეარჩიეთ სტილი, რომ ნახოთ როგორ გამოიყურება ყველა არსებული ინფორმაცია ამ სტილის მიხედვით ფორმატირებისას. შემდეგ დააკოპირეთ და ჩასვით ტექსტი თქვენს ბიბლიოგრაფიაში ან ციტირებული ნაწარმოებების ჩამონათვალში.

Because each style has its own formatting nuances that evolve over time and not all information is available for every reference entry or article, Encyclopedia.com cannot guarantee each citation it generates. Therefore, it’s best to use Encyclopedia.com citations as a starting point before checking the style against your school or publication’s requirements and the most-recent information available at these sites:

Modern Language Association

The Chicago Manual of Style

American Psychological Association

Notes:
  • Most online reference entries and articles do not have page numbers. Therefore, that information is unavailable for most Encyclopedia.com content. However, the date of retrieval is often important. Refer to each style’s convention regarding the best way to format page numbers and retrieval dates.
  • In addition to the MLA, Chicago, and APA styles, your school, university, publication, or institution may have its own requirements for citations. Therefore, be sure to refer to those guidelines when editing your bibliography or works cited list.

Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx ან Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussarრა Სიტყვა silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.

An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).

Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).

Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.

In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.

European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.

Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.

Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.

Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.

As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.

The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharinaრა Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.

Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.

In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.

The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.

Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.

The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.

The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.

When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.

The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.


How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - ისტორია

The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.

This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.

The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.

The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.

In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.

Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.

During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.

Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.

Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.

The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.

As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.

In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.

Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.

Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.

In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.

Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.

When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.

With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.


Უყურე ვიდეოს: #უკეთრომაკეთო როგორ მზადდება აბრეშუმის პარკი გასაყიდად